Cursos Profissionais de Informática
Droide M.L.P.
Há 16 anos
sábado, 11 de julho de 2009
sexta-feira, 8 de maio de 2009
Lançamento do OpenOffice.org 3.1.0
A Comunidade Portuguesa do OpenOffice.org anuncia hoje a disponibilidade da versão portuguesa do OpenOffice.org 3.1, em simultâneo com as outras versões oficiais. Graças a uma colaboração entre a Sun Microsystems Portugal e a Escola Secundária Augusto Cabrita, e no âmbito de um protocolo de colaboração entre o Ministério da Educação, esta versão portuguesa foi sujeita antecipadamente a todos os testes de qualidade e está disponível para download em todo o mundo, quer no site oficial htttp://www.openoffice.org quer no site português http://pt.openoffice.org.
Este facto demonstra o crescente empenhamento da sociedade portuguesa numa alternativa credível e de qualidade para uma ferramenta de tratamento de texto, folha de cálculo, apresentações, desenho, e base de dados para utilização pessoal e empresarial.
A versão 3.1 do OpenOffice.org é uma actualização significativa para a aplicação líder mundial em produtividade de escritório (Office) de código aberto. Desde que a versão 3.0 do OpenOffice.org foi lançada em Outubro passado, mais de 50 milhões de downloads foram registadas a partir do site oficial do OpenOffice.org. Lançado em mais de 90 línguas e disponível gratuitamente em todas as principais plataformas de computadores, o OpenOffice.org 3.1 parece destinado a bater este recorde.
A Comunidade do OpenOffice.org tem estado a ouvir os seus utilizadores. Estes foram convidados a votar nas características "mais desejadas", e o resultado já ajudou a moldar este novo lançamento. Esta nova versão inclui também um mecanismo opcional que permite que os utilizadores informem a equipa de desenvolvimento sobre como é utilizado o OpenOffice.org
A maior mudança (meio milhão de linhas de código!) e a mais visível é a renovação da qualidade gráfica do OpenOffice.org . Os mais técnicos denominam-na de "anti-aliasing" - os utilizadores normais apreciarão a melhor qualidade gráfica de todas as imagens. As melhorias estendem-se a outras mudanças mais subtis, como a forma como as imagens são mantidas enquanto estão a ser arrastadas, a forma de destacar as selecções de texto, e a adição da capacidade de sobrepor linhas a texto ("sobrelinhar"..) .
As características principais desta versão incluem:
Processamento de texto
* Melhorias nos comentários: os comentários respondidos são apresentados como "conversas"
* Maior integração do verificador gramatical
* Numeração de destaques dentro de parágrafos para documentos complexos
Folha de cálculo
* Dicas para fórmulas, com novas e melhores fórmulas disponíveis
* Melhoria nos ordenamentos
* Remoção de estrangulamentos ao desempenho
* Cursor deslizante de tamanho de imagem adicionado à barra de estado
* Mudança de nome de folhas com clique duplo
Gráficos
* Posicionamento flexível dos eixos para os utilizadores científicos e educativos
* Gestão flexível dos pontos de dados "não existentes"
Apresentação
* Botão de tamanho dos caracteres
Base de Dados
* Destaque da sintaxe SQL
* Implementação mais fácil de aplicações macro
Internacionalização e Localização
* Melhor suporte para escrita bidireccional
* Suporte a novas línguas
O OpenOffice.org também tem agora um melhor dispositivo de controlo de acesso em simultâneo a ficheiros , permitindo aos utilizadores partilhar arquivos com segurança em ambientes multi-plataforma.
"O OpenOffice.org 3.1 demonstra que estamos a ouvir os nossos utilizadores, e que graças ao empenho de longo prazo dos nossos apoiantes, podemos investir o tempo e esforço necessários para fazer mudanças significativas no software, "disse John McCreesh, líder de Marketing do OpenOffice.org. "O OpenOffice.org tem todas as características que os utilizadores querem, é fácil de usar e gratuito. Apelamos a todos para que o descarregam e o experimentem ainda hoje."
Download
O OpenOffice.org 3.1 está disponivel para download gratuito a partir de
http://pt.openoffice.org ou de http://download.openoffice.org
Guia de novas funcionalidades
http://www.openoffice.org/dev_
Corrector ortográfico e dicionário de sinónimos português
http://pt.openoffice.org/
Sobre o OpenOffice.org
A Comunidade OpenOffice.org é uma equipa internacional de voluntários e empresas, incluindo a fundadora Sun Microsystems, a Novell, a Red Hat, a IBM, a Google e a Red Flag, que desenvolvem, traduzem, apoiam e promovem a suite de produtividade de código aberto OpenOffice.org.
O OpenOffice.org usa o OpenDocument Format, uma norma internacional (ISO/IEC 26300 ), bem como os formatos de arquivos clássicos, como os do Microsoft Office. Está disponível nas principais plataformas de computação em mais de 90 idiomas.
O software OpenOffice.org é fornecido sob a licença “Lesser GNU Public Licence” (LGPL), e pode ser utilizado gratuitamente, para qualquer propósito, privado ou comercial.
O OpenOffice.org em Portugal
A Comunidade Portuguesa do OpenOffice.org conta com a colaboração de vários voluntários, e das empresas Caixa Mágica Software, Intraneia e Sun Microsystems.
Mantém um sítio em língua portuguesa: http://pt.openoffice.org
Pode ser contactada através do e-mail: marketing@pt.openoffice.org
ou através do seguinte endereço:
Edifício Espanha, Rua Soeiro Pereira Gomes, lote 1, 8º F, 1600-196 Lisboa
terça-feira, 5 de maio de 2009
Como pintar a caixa do PC
Ae galera vou pintar meu case e aproveitei pra mandar aqui para vocês o processo que vou seguir, me desculpem pois tem algumas palavras em inglês que eu ja esqueci como que se fala em inglês mas voces devem saber, exemplo (wet sanding: lixar com agua sobre a superfície, eu nao sei como fala isto certo em português mais).
O processo foi todo retirado de http://www.pc-workshop.net/articles/...int101-1.shtml e nao tem nada modificado por mim, eu soh fiz tipo um programa a se seguir uma coisa interessante eh que eles não usam verniz no processo alguém pode me dizer porque?
e para vocês que sacam de pintura podem me dizer se seguindo este processo o resultado vai ser bom?
bom no site ficou perfeito mas sei lah de repente vocês tem umas técnicas mais fáceis e tal..
COMENTEM!
Dia 1
-----
1 - Lixa 400 (Wet Sanding) (Nao chegar ao metal)
2 - Limpar superficie.
3 - Primer (Ida e volta passando por cima metade da ultima passada)
4 - Secar por 30 Min
5 - Lixa 600 (wet sanding) (Deixar o mais plano possivel)
6 - Limpar superficie
7 - Pintura (Balance bem a lata) (Comece perto de voce, devagar, procure ser uniforme desta vez)
8 - Deixe secar durante o dia e guarde em local seguro de sujeira anoite.
Dia 2
-----
9 - Lixa 600 (wet sanding) (Ate alcancar a cor FOSCA) (em 8 Direcoes)
10- Lixa 1000 (wet sanding) (Pra dar acabamento final ao FOSCO)
11- Pintura (Balance bem a lata) (Comece perto de voce, devagar, procure ser uniforme desta vez)
12- Espere secar durante o dia e guarde em local seguro de sujeira anoite.
Dia 3
-----
13- Lixa 600 (wet sanding) (Ate alcancar a cor FOSCA) (em 8 Direcoes)
14- Lixa 1000 (wet sanding) (Pra dar acabamento final ao FOSCO)
15- Pintura (Balance bem a lata) (Comece perto de voce, devagar, procure ser uniforme desta vez)
16- Espere secar durante o dia e guarde em local seguro de sujeira anoite.
Dia 4
-----
17- Lixa 600 (wet sanding) (Ate alcancar a cor FOSCA) (em 8 Direcoes)
18- Lixa 1000 (wet sanding) (Pra dar acabamento final ao FOSCO)
19- Lixa 1500
20- Lixa 2000
21- Rubbing Compound + Flanela (Passar ate secar) /Repetir o processo 3 vezes
22- Agora pegue o Polidor (Meguiar’s Show Car Glaze #7) use uma flanela e passe pela superficie ate voce comecar a ver tudo refletindo e pare quando voce estiver satisfeito (geralmente depois de 3 passadas)
2 meses depois
--------------
23- Passar cera de carro e tal pois soh apos 2 meses a pintura ai estar totalmente seca.
Material Usado:
Dia 4
Antes de Lixar (pensa que tah na hora de parar eh?
voce ainda tem que lixar essa belezura e ficar com ele fosco):
Dia 4
Apos a lixa 2000 (ai que eu nao entendo, ele fica com ele assim fosco e não pinta de novo, aplica as parada lá e fica com ele brilhando!):
O processo foi todo retirado de http://www.pc-workshop.net/articles/...int101-1.shtml e nao tem nada modificado por mim, eu soh fiz tipo um programa a se seguir uma coisa interessante eh que eles não usam verniz no processo alguém pode me dizer porque?
e para vocês que sacam de pintura podem me dizer se seguindo este processo o resultado vai ser bom?
bom no site ficou perfeito mas sei lah de repente vocês tem umas técnicas mais fáceis e tal..
COMENTEM!
Dia 1
-----
1 - Lixa 400 (Wet Sanding) (Nao chegar ao metal)
2 - Limpar superficie.
3 - Primer (Ida e volta passando por cima metade da ultima passada)
4 - Secar por 30 Min
5 - Lixa 600 (wet sanding) (Deixar o mais plano possivel)
6 - Limpar superficie
7 - Pintura (Balance bem a lata) (Comece perto de voce, devagar, procure ser uniforme desta vez)
8 - Deixe secar durante o dia e guarde em local seguro de sujeira anoite.
Dia 2
-----
9 - Lixa 600 (wet sanding) (Ate alcancar a cor FOSCA) (em 8 Direcoes)
10- Lixa 1000 (wet sanding) (Pra dar acabamento final ao FOSCO)
11- Pintura (Balance bem a lata) (Comece perto de voce, devagar, procure ser uniforme desta vez)
12- Espere secar durante o dia e guarde em local seguro de sujeira anoite.
Dia 3
-----
13- Lixa 600 (wet sanding) (Ate alcancar a cor FOSCA) (em 8 Direcoes)
14- Lixa 1000 (wet sanding) (Pra dar acabamento final ao FOSCO)
15- Pintura (Balance bem a lata) (Comece perto de voce, devagar, procure ser uniforme desta vez)
16- Espere secar durante o dia e guarde em local seguro de sujeira anoite.
Dia 4
-----
17- Lixa 600 (wet sanding) (Ate alcancar a cor FOSCA) (em 8 Direcoes)
18- Lixa 1000 (wet sanding) (Pra dar acabamento final ao FOSCO)
19- Lixa 1500
20- Lixa 2000
21- Rubbing Compound + Flanela (Passar ate secar) /Repetir o processo 3 vezes
22- Agora pegue o Polidor (Meguiar’s Show Car Glaze #7) use uma flanela e passe pela superficie ate voce comecar a ver tudo refletindo e pare quando voce estiver satisfeito (geralmente depois de 3 passadas)
2 meses depois
--------------
23- Passar cera de carro e tal pois soh apos 2 meses a pintura ai estar totalmente seca.
Material Usado:
Dia 4
Antes de Lixar (pensa que tah na hora de parar eh?
voce ainda tem que lixar essa belezura e ficar com ele fosco):
Dia 4
Apos a lixa 2000 (ai que eu nao entendo, ele fica com ele assim fosco e não pinta de novo, aplica as parada lá e fica com ele brilhando!):
TRABALHANDO COM PETG
Nosso colega Leo Simões lá no Fórum do BoaDica, trouxe uma novidade para a galera da área de CASEMODS: porque não trabalhar com PETg ao invés de acrílico para fazer os MODS.
Logo em seguida, para mostrar as vantagens deste novo material (é o mesmo material que você encontra nas garrafas de refrigerante de 2 litros), separou uma série de fotos com as atividades básicas ao se fazer um MOD, utilizando este material como base.
Abaixo estão as diversas fotos e os textos explicativos.
Se quiser conversar mais sobre o uso do PETg ou de qualquer assunto relativo à CASEMOD, não deixe de dar um pulo lá no FORUM DO BOADICA!
Brilho e proteção.
Inicialmente, vemos aqui uma placa já cortada de PETg
Há nos dois lados, uma capa plástica facilmente retirável que visa a proteção do PETg tanto na estocagem da loja quanto no transporte.
Retirada a película de uma face, já se pode ter a noção de sua transparência e de sua reflexão.
Retirando dos dois lados veremos que este material é altamente transparente e reflexivo, assim como o vidro e o acrílico. Abaixo ele reflete a luminária da parede.
Cortando com estilete.
Agora vamos mostrar como é fácil cortar uma placa de PETg com o auxílio de estilete e régua:
Você pode usar uma régua de metal ou esquadro. Na foto cortamos uma placa de 1mm de espessura. Riscamos na posição onde desejamos cortar...
E depois de umas 3 passadas podemos tirar a régua.
Usamos agora o sulco já feito como guia para o resto do corte.
Até cortarmos totalmente a placa!! Agora é só separar os pedaços.
... e teremos o nosso corte realizado. Apenas tome cuidado no manuseio do estilete, para que não corte o dedo. Placas mais grossas também podem ser cortadas, porém requerem um nível de esforço maior.
Cortando com tesoura.
Podemos realizar cortes numa placa de 1mm de espessura de PETg facilmente. Este processo permite a realização de cortes em curvas.
... estamos cortando a placa numa forma curva qualquer, somente a título de exemplificação. Mas você pode cortar no desenho que quiser.
... e finalmente eis a nossa placa cortada em forma de curva com uma tesoura.
Vale lembrar que a tesoura perde o fio mais rapidamente cortando este material do que cortando papel.
Dobra Fria.
Agora vamos dobrar na mão uma placa de PETg.
... vejam como este material é bem maleável que chego a segurá-lo fazendo um mínimo de força na ponta dos dedos.
Ops! A câmera não focou direito! Mas não tem problema. Dá para ver que eu estou imprimindo um pouco mais de força na placa para a dobra...
... e pronto. Forcei lentamente até ela dobrar. Este processo de "forçamento" deve ser feito lentamente, aos poucos. Se for feito rápido a placa pode partir, principalmente se for a de espessura maior que 1mm...
... e como resultado final, você ainda pode dobrá-la inúmeras vezes na mão.
Já não há mais desculpas para dobrar uma destas e instalar na sua fonte.
Dobra Quente (Modelagem)
Agora vamos modelar uma placa de PETg com o calor...
... para tal será necessário o uso da boca de um fogão...
... levamos a placa acima da boca que, com o calor emanado, vai fazendo com que o PETg se aqueça e fique maleável. Nesta etapa, você pode usar uma luva de cozinha para não queimar as mãos.
... o PETg ainda está quente e dobramos ele na forma que quisermos...
... para acelerar o processo de endurecimento e manter o PETg na posição que desejamos, devemos levá-lo a receber água para seu resfriamento...
... aqui está a peça moldada à mão com a forma que dei...
... e aqui num outro ângulo. Você pode moldar na forma que quiser...
... e até para obter este resultado, numa outra peça que curvei usando este mesmo processo.
Furando
Furar uma placa desta é bem fácil, seja com uma micro-retífica ou seja com uma furadeira convencional...
... aqui a broca transpassando o material...
... e aqui o furo com um prego semi enterrado.
Se o objetivo é pregar a placa, isto pode ser feito sem furá-la tendo-se em vista que o PETg é muito mais elástico do que o acrílico, por exemplo.
Se o objetivo é fazer orifícios, por exemplo com uma serra copo, este material também é perfeito.
Aqui estão os resultados das experiências que fizemos hoje!
Boa arte e bom MOD!
Espero tê-los ajudado, tanto no processo de criação dos MODs (pela polivalência do material PETg) quanto nos processos de trabalho e montagem dos MODs (com o auxílio desse mini tutorial).
Abraços a todos.
leosimoes
PETG POLIETILENO TEREFTALO GLICOL –
Fabricadas com resina Spectar de Eastman. Têm óptimas propriedades ópticas, superfície brilhante, são fáceis de manipular, de moldar por vácuo e oferecem resultados excepcionais a temperaturas baixas. As vantagens mais importantes das chapas de PETg, são a sua estupenda resistência química e a elevada resistência aos impactos. BENEFÍCIOS DO PETg:
TÉCNICAS DE MANIPULAÇÃO PETg:
APLICAÇÕES:
CORES: CRISTAL E OPAL |
Esqueçam acrílico: Chegou PETg!!!
Uma solução para quem tem dificuldade em trabalhar com acrílico.
Há um material no mercado chamado PETg.
Ele é, nada mais nada menos, do que o mesmo material de que são feitas as garrafas de refrigerante PET.
Este material é vendido em placas nas mesmas lojas que vendem acrílico.
Algumas lojas não o possuem, mas em muitas vocês encontrarão.
A grande vantagem deste material é a de ser mais maleável do que o acrílico.
O acrílico para ser cortado deve ser levado à uma serra ou ser cortado por um cortador manual de acrílicos (um instrumento parecido com um estilete).
Já o PETg pode ser cortado facilmente com um estilete e por exemplo, uma placa de PETg de 1mm de espessura pode ser cortada até com uma tesoura!!!
E se ele é fácil de ser cortado, é fácil de ser dobrado!
O PETg pode ser curvado e dobrado facilmente.
Obviamente que não iremos dobrar uma placa de 4mm.
Mas uma placa de 1mm e de 2mm pode ser dobrada na moral, facilmente, sem estresse.
Se fôssemos dobrar o acrílico em casa, ele fatalmente se quebraria.
Furos também são feitos facilmente.
Uma máquina de furar resolve isso fácil fácil, sem o risco do material trincar e ou rachar, como acontece às vezes quando se fura acrílico.
As características do PETg são similares às do acrílico:
Ambos são placas, ambos são vendidos em várias espessuras...
e o PETg é totalmente transparente!
Só há uma coisa: Não sei em outros lugares, mas aqui no Rio ele é vendido com tamanhos fixos: Placão de 2m x 1m (maior que uma porta!) por 54 reais, placa de 1m x 1m por 30 reais e placa de 1m x 0,5m por 18 reais.
Seria então, o caso de se usar a placa inteira quando comprar (para não sobrar um pedação enorme, tendo-se cortado apenas uma parte de 20cm x 30cm por exemplo para fazer uma janela...) ou então juntar uns dois ou três amigos, comprar o placão e dividir pra geral.
Quem quiser compre a menor placa, usa um pedaço e fica com o resto guardado...
Usei o material, que é bem versátil e tem características de trabalho muito interessantes, as quais permitem uma maior facilidade no corte, dobra e manuseio em geral, para a confecção de casemods, fontemods, mousemods, monitormods, tecladomods, estabilizadormods, carromods, bikemods, namoradamods e mais uma infinidade de outros mods que a sua imaginação inventar.
Há PETg em outras cores além do cristal (transparente).
Porém é mais difícil de encontrar.
Mas nada que impeça alguém de colocar nele uma película fumê que esteja sobrando em casa...
Mas para fazer uma janela é perfeito.
E não só janelas... ele é maleável e dobrável... é só inventar.
Há um material no mercado chamado PETg.
Ele é, nada mais nada menos, do que o mesmo material de que são feitas as garrafas de refrigerante PET.
Este material é vendido em placas nas mesmas lojas que vendem acrílico.
Algumas lojas não o possuem, mas em muitas vocês encontrarão.
A grande vantagem deste material é a de ser mais maleável do que o acrílico.
O acrílico para ser cortado deve ser levado à uma serra ou ser cortado por um cortador manual de acrílicos (um instrumento parecido com um estilete).
Já o PETg pode ser cortado facilmente com um estilete e por exemplo, uma placa de PETg de 1mm de espessura pode ser cortada até com uma tesoura!!!
E se ele é fácil de ser cortado, é fácil de ser dobrado!
O PETg pode ser curvado e dobrado facilmente.
Obviamente que não iremos dobrar uma placa de 4mm.
Mas uma placa de 1mm e de 2mm pode ser dobrada na moral, facilmente, sem estresse.
Se fôssemos dobrar o acrílico em casa, ele fatalmente se quebraria.
Furos também são feitos facilmente.
Uma máquina de furar resolve isso fácil fácil, sem o risco do material trincar e ou rachar, como acontece às vezes quando se fura acrílico.
As características do PETg são similares às do acrílico:
Ambos são placas, ambos são vendidos em várias espessuras...
e o PETg é totalmente transparente!
Só há uma coisa: Não sei em outros lugares, mas aqui no Rio ele é vendido com tamanhos fixos: Placão de 2m x 1m (maior que uma porta!) por 54 reais, placa de 1m x 1m por 30 reais e placa de 1m x 0,5m por 18 reais.
Seria então, o caso de se usar a placa inteira quando comprar (para não sobrar um pedação enorme, tendo-se cortado apenas uma parte de 20cm x 30cm por exemplo para fazer uma janela...) ou então juntar uns dois ou três amigos, comprar o placão e dividir pra geral.
Quem quiser compre a menor placa, usa um pedaço e fica com o resto guardado...
Usei o material, que é bem versátil e tem características de trabalho muito interessantes, as quais permitem uma maior facilidade no corte, dobra e manuseio em geral, para a confecção de casemods, fontemods, mousemods, monitormods, tecladomods, estabilizadormods, carromods, bikemods, namoradamods e mais uma infinidade de outros mods que a sua imaginação inventar.
Há PETg em outras cores além do cristal (transparente).
Porém é mais difícil de encontrar.
Mas nada que impeça alguém de colocar nele uma película fumê que esteja sobrando em casa...
Mas para fazer uma janela é perfeito.
E não só janelas... ele é maleável e dobrável... é só inventar.
Copyright by Leosimões 2004.
Como montar um CaseMod com um orçamento baixo :
1a dica : faça trilhas de caneta bic gel nos seus chips vai deixa-los fluorecente.
http://www.guiadohardware.net/comunidade/dicas-tunar/209176/
Uma bic Gel original custa menos de R$5 mais existem canetas similares de gel que também ficam fluorecentes no escuro que chegam a custar menos de R$1.
Uma caneta da tranquilo para um computador normal.
O efeito a noite se bem feito parece com adesivos americanos que se colocam em chips para ficar fluorecente nas trilhas dos chips.
2a dica : pegue uma mangueira de 20cm transparente.Uma caneta da tranquilo para um computador normal.
O efeito a noite se bem feito parece com adesivos americanos que se colocam em chips para ficar fluorecente nas trilhas dos chips.
Depois pegue aqueles piscas piscas de natal e arranque 4 lampadas, procure achar 1 pisca pisca que tenha lampadas de cores iguais a do corante. Pegue a mangueira e certifique-se que a lâmpada cabe justa nos 2 lados da mangueira.
Encaixe a lampada em um dos lados da manqueira ! encha a mangueira transparente de agua e corante pode ser quisuco também. Veja se não vaza e passe cola quente ou superbonder onde vaza. Coloque a lâmpada do outro lado.
Coloque os fios e ligue os corretamente na fonte. lacre a mangueira com cola super bonder ou quente. Ligue seu pc normal. Não conheço ninguem que não acha que não é neon, quando a pessoa faz com cuidado. Não se esqueça de isolar os fios e encapa-los e passe fita adesiva nas lampadas para elas ficarem escndidas.Custo da mangueira R$2, do conjunto de piscas no camelo máximo R$5. Olha solução por menos de R$10. Remédio bucal Periogard ou listerine azul deixam o neon azul claro e refri azul de parque de diversão e azul meo escuro tipo neon azul normai deixam o neon azul normal.Uma garrafa destes remédios bucais ou detergente não deve custar mais de R$5 mais ai é opiconal. Diminui a procura por corante, azul que é díficil encontrar um bom.
Você acha pisca piscas de natal em câmelos em épocas sem ser de natal e eles nao esquentam se for brancos.
3a dica : Use um estilete ou tico tico ou uma dremel e corte seu gabinete, faça isso com cuidado se não causa danos irreparaveis, corte toda a parte marcada para o acrilico e lixe-a com water lixa 360 quecusta R$0,50 um pedaço que da ja para o seviço de uns 10 cases.Encaixe a lampada em um dos lados da manqueira ! encha a mangueira transparente de agua e corante pode ser quisuco também. Veja se não vaza e passe cola quente ou superbonder onde vaza. Coloque a lâmpada do outro lado.
Coloque os fios e ligue os corretamente na fonte. lacre a mangueira com cola super bonder ou quente. Ligue seu pc normal. Não conheço ninguem que não acha que não é neon, quando a pessoa faz com cuidado. Não se esqueça de isolar os fios e encapa-los e passe fita adesiva nas lampadas para elas ficarem escndidas.Custo da mangueira R$2, do conjunto de piscas no camelo máximo R$5. Olha solução por menos de R$10. Remédio bucal Periogard ou listerine azul deixam o neon azul claro e refri azul de parque de diversão e azul meo escuro tipo neon azul normai deixam o neon azul normal.Uma garrafa destes remédios bucais ou detergente não deve custar mais de R$5 mais ai é opiconal. Diminui a procura por corante, azul que é díficil encontrar um bom.
Você acha pisca piscas de natal em câmelos em épocas sem ser de natal e eles nao esquentam se for brancos.
http://www.guiadohardware.net/comunidade/dicas-tunar/209176/
Dicas de como trabalhar com Decoupage
- Sempre utilize um pincel muito macio para aplicar a termolina sobre as figuras, principalmente quando a peça estiver sendo trabalhada com o guardanapo especial para decoupage.
Um pincel de cerdas duras pode danificar a folha.
- A decoupage com figuras de revistas é fácil de fazer, mas você poderá encontrar dificuldade em encontrar figuras iguais, caso deseje fazer mais peças e criar um conjunto.
Assim, o mais indicado é tirar cópias coloridas da mesma figura.
- Pra utilização de cópias (xerox), impermeabilize a figura com duas demãos de termolina leitosa com intervalo de no mínimo 2 horas entre uma demão e outra.
Para a aplicação na peça aguarde no mínimo 4 horas de secagem da figura.
- Nas lojas especializadas de artesanato, você poderá encontrar os recortes pré-cortados, guardanapos especiais e os walies.
Mas lembre-se de recortar direitinho com uma tesourinha para que a figura fique bem natural e bem acabada na peça.
- Os guardanapos utilizados para trabalhar a decoupage são compostos sempre de três folhas bem fininhas (duas brancas e uma estampada).
Antes de fixar a figura na peça, lembre-se de tirar as duas folhas excedentes, porém, se o local de aplicação do guardanapo for escuro opte por deixar essas camada, assim seu guardanapo não desaparecerá na peça.
- Evite deixar recipientes com água perto da bancada de trabalho quando estiver manuseando os guardanapos.
Um pequeno pingo de água pode estragar a figura em fracções de segundos.
- Figuras de papel de presente também são ótimas opções para trabalhar a decoupage.
- Outra dica é tirar cópia de fotografias de amigos e família para trabalhar a decoupage.
A peça, além de ficar bonita, ganha um toque muito carinhoso, não esquecendo de impermeabiliza a cópia.
- Sempre evite bolhas ao posicionar a figura na peça. Caso você não consiga tirá-las, pegue uma agulha bem fininha e com cuidado, faça um furinho para tirar o ar.
- É bom sempre lixar a peça antes de começar o trabalho ou sempre depois da primeira demão de tinta, pois a madeira costuma deixar farpinhas que podem comprometer o efeito do artesanato e ainda machucar os dedos.
- As lixas utilizadas devem ser as lixas próprias para utilização em madeira.
Elas são encontradas em lojas especializadas também.
- As rebarbas de figuras podem ser retiradas com a própria lixa: depois de secas, dobre as sobras e, com cuidado e um pedaço de lixa, tire-as, seguindo o contorno exato das bordas.
- A decoupage pode ser trabalhada em madeira mdf e na madeira crua também, mas lembre-se sempre de utilizar um produto selador nelas.
- Você poderá trabalhar com o guardanapo liso, da forma que é, ou amassá-lo, dando assim um efeito diferente e bonito.
- Outra forma de colar a figura na peça é com cola branca (cascorez), dá um excelente efeito e facilita por ser a base de àgua.
- Se o papel para decoupage for colado com cola branca e a parte superior da imagem ficar com marcas da cola, pegue um paninho húmido e super macio e passe delicadamente na imagem, outra opção são os lenços humedecidos (aqueles pra bebê).
http://milkoisas.multiply.com/journal/item/1/Dicas_de_como_trabalhar_com_Decoupage
Trrabalhar com resinas
 | |||||
| |||||
| ||||
| | Incrustação em Resina  Essa página tem como objetivo, transmitir técnicas de como trabalhar com resina para incrustação de objetos, espécimes animais e vegetais, para conservação, decoração, usada para se fazer coleções didáticas etc. Em relação aos espécimes animais, deve-se ter o cuidado de não coletar animais em vias de extinção, coletar espécies sem necessidade, para que assim possamos preservar o meio ambiente. Nos casos de animais mais comuns, como moscas, mosquitos, formigas etc., são os mais indicados para coletar. No caso de espécimes animais, o espécime a ser incrustado, deve estar bem seco, pode-se colocá-lo em uma estufa para secagem, se o animal estiver com um pouco de água, pode provocar um embaçamento na peça, acabando por estragar a aparência. Se for por exemplo uma abelha, esta deve ser montada de modo que fique o mais próximo do natural quando estava viva, deve-se distender as pernas, arrumar as antenas, as asas, etc., e apoiar todas as partes que podem voltar a se fechar, usamos dispositivos arranjados como por exemplo, apoiar o abdômen com pedaços de isopor ou outro material,etc. Logo após a montagem, o espécime deve ser colocado em uma estufa para secagem total. Se o animal foi coletado vivo, deve-se matá-lo no acetato de etila, éter ou clorofórmio, bastando-se para isso usar um frasco do tipo para conserva, colocar um chumaço de algodão envolto por um pano de algodão, ou colocar um pouco de gesso no fundo do frasco (mais ou menos 2cm). Procure usar animais que estejam em perfeitas condições, com todas as pernas, asas, etc. Em relação a vegetais, eles também devem ser secos totalmente, o que vai causar um pouco a perda das cores originais, mas mesmo assim, dão um aspecto especial a peça de resina. Pode-se colocar também sementes, deixando-as bem secas também, a fim de evitar manchas na resina. Pode-se incrustar também, fotos, moedas, parafusos, lápis, etc. depende da criatividade de cada um. Usando-se formas próprias, pode-se obter peças artesanais como imãs de geladeira, enfeites diversos, bases de abajures, etc. MATERIAL UTILIZADO · Resina poliéster cristal · Monômero de estireno · Catalisador · Frasco com volume conhecido · Acetona · Algodão · Bastão (vidro, madeira,etc) · Conta-gotas · Papel Paraná (com espessura grossa) · Fita crepe · Régua · Parafina · Tesoura · Estilete · Lápis · Panela · Massa de polir nº 2 · Cera automotiva · Flanela · Estopa ou algodão PREPARO DA RESINA Utilizando-se um frasco com volume conhecido (por ex. bécker), a proporção é a seguinte: para cada 20 ml de resina, vamos adicionar 4 ml de monômero de estireno e mais quatro gotas de catalisador. Primeiro mistura-se a resina com o monômero de estireno (que funciona como um solvente da resina), usando-se para isso um bastão de vidro ou algum material semelhante, deixa-se descansar por um tempo até que as bolhas comecem a desaparecer. Estando sem bolhas, adiciona-se o catalisador e mistura-se vagarosamente deixando descansar novamente. Assim que as bolhas diminuírem pode-se usar a resina preparada. A limpeza do material utilizado deve ser limpo com acetona que é outro solvente da resina só que não pode ser usado como o monômero, pois é mais volátil. 1ªFASE Preparar o objeto a ser incrustado, se for algum invertebrado, tem-se que montá-lo e depois colocá-lo para secar, o mesmo com vegetais, sementes, outros objetos, como moedas é preciso somente dar uma polida para que fiquem com uma aparência melhor, e assim por diante. 2ª FASE Em seguida vamos utilizar uma caixinha de papel Paraná (papel próprio para manufatura de caixas de presentes) para servir de molde para o bloco, sendo que deve haver um espaço de mais ou menos 0,5cm a 1,0cm entre o objeto e a parede interna da caixinha de papel e no mínimo de 0,5cm de base e altura, ou deixar a distância preferida. A caixinha não tem um tamanho padrão, vai depender do tamanho do objeto a ser colocado. Pode-se usar também moldes de borracha de silicone, onde tem-se que usar uma caixinha de papel Paraná para fazer o contra molde, por exemplo; fazemos a caixa e despejamos a borracha de silicone até mais ou menos metade da altura da caixa, em seguida colocamos um outro bloco que pode ser retangular, pressionando contra a borracha e esperamos secar. Com o molde de silicone, os blocos saem mais perfeitos, você pode escolher qual método é mais viável no momento. A borracha de silicone é preparada do mesmo modo que a resina, mistura-se um solvente na borracha e depois um catalisador e espera-se secar. 3ª FASE Preparar a resina para ser usada do seguinte modo; a proporção é para cada 20 ml de resina, coloca-se 4 ml de monômero de estireno e 4 gotas do catalisador. O preparo da resina poliéster deve ser feito da seguinte maneira: despeja-se a resina em um recipiente, adiciona-se o monômero de estireno e mistura-se vagarosamente, a fim de evitar a formação de bolhas, deixa-se descansar por um tempo até que as bolhas comecem a dissipar e logo em seguida adiciona-se o catalisador, misturando vagarosamente outra vez. 4ª FASE Colocar a resina na molde (caixa) deixando a espessura desejada, essa primeira camada será a base para que o objeto a ser colocado não desça até o fundo do molde inutilizando a peça. 5ª FASE Depois de colocado a primeira camada, que deverá ter um tempo de espera de seis a oito horas, ou 24 horas (se a próxima camada a ser colocada demorar muito tempo,mais de uma semana, a camada poderá ficar côncava) põe-se o material escolhido tomando o cuidado para que fique na posição desejada e prepara-se mais resina para fazer mais uma camada que deverá ser posta a fim de cobrir o material. Se o material escolhido for muito leve, deve-se pôr resina sem que essa cubra o material, pois este pode flutuar e acabar ficando inclinado. No caso de insetos como besouros que possuem muitos pêlos e um corpo onde pode contêr ar, é preciso dar um banho de resina antes de cobri-lo por inteiro, pois podem aparecer bolhas de ar à medida que a resina vai secando. 6ª FASE Após ter posto a segunda camada, a terceira pode ou não cobrir o material, dependendo da sua espessura, se não cobri-lo, deve-se esperar o tempo necessário para completar a camada final, a qual deve ter uma espessura de mais ou menos 0,5 cm do material. Agora é só esperar secar para podermos continuar o trabalho. 7ª FASE Depois de seco bloco de resina, que podemos verificar encostando o dedo na superfície do bloco, se ficar a marca das digitais é porque o bloco ainda não está seco totalmente, mas existe um tempo que esperamos para podermos começar a fase de lixamento. Que é de mais ou menos vinte dias, aí já podemos começar a outra fase. O tempo de secagem da resina vai depender do clima da cidade, taxa relativa de umidade do ar, qualidade da resina, do catalisador, assim como a validade desses produtos. 8ª FASE Estando o bloco pronto, começamos a lixar usando a seguinte ordem: as lixas a serem usadas são as seguintes começando pela gramatura 80, 100, 120, 180, 220, 240, 320, 400, 600, 1000 ou 1200. Começamos de uma gramatura bem áspera, e à medida que vamos lixando vamos aumentando a gramatura das lixas pois cada lixa com gramatura maior, vai tirando os riscos da anterior até chegarmos na 1000 ou 1200 que é a mais fina. Passamos agora para o polimento que vai ser dado com utilizando-se massa de polir nº 2 e cera automotiva para dar o acabamento final. http://aquabiotech2.tripod.com/id9.html | ||
Subscrever:
Comentários (Atom)
Mensagens
